Nesta temporada da Semana de Moda de Londres, os designers deixaram claro que a passarela não é mais a única forma de encenar um desfile. Para cada desfile de alto impacto nos cinco dias de evento, houve uma série de apresentações descontraídas e encontros informais, à medida que algumas marcas buscaram economizar, desacelerar e se conectar com sua comunidade além da rigidez dos assentos marcados.

Em sua segunda temporada como CEO do British Fashion Council, Laura Weir resumiu bem a situação em seu discurso de abertura na manhã de sexta-feira (20). “Esta semana não é apenas um cronograma de desfiles”, disse ela, enumerando as diversas apresentações, jantares e eventos realizados. A força de Londres, continuou ela, reside no fato de que a cidade não “segue uma fórmula”, mas sim “define a temperatura cultural”.

De fato, vista há muito tempo como a “irmã rebelde” do calendário da moda, as marcas de Londres são diferentes das etiquetas comercialmente mais viáveis da Semana de Moda de Nova York, que no início deste mês demonstraram sua destreza em saber como vender roupas, muitas vezes com um apelo mais amplo. Isso não quer dizer que os designers de Londres não saibam vender, mas sua abordagem é mais direcionada.

Seja na recriação de um mercado noturno de Hong Kong por Chet Lo, no mix de folclore para garotas excêntricas da Chopova Lowena, ou na exploração da identidade negra diaspórica de Tolu Coker, as marcas independentes de Londres tendem a destacar e atender aos sub-representados — desde indivíduos da comunidade LGBTQ+ até pessoas negras. Ao fazer isso, vários designers conquistaram um público fiel. E foram essas comunidades que eles buscaram engajar — não apenas através das roupas, mas desta vez através de momentos que incentivaram os convidados a interagir com os designers e entre si.

Laura Ingham, diretora adjunta da rede global de moda da Vogue, relembrou à CNN uma conversa da semana passada com um colega, na qual discutiram “o poder que a moda tem de contar histórias de diferentes culturas e a importância da comunidade”. A moda, disse ela, pode desempenhar um papel na “unificação de todas as comunidades, ao mesmo tempo em que ilumina” os designers mais promissores da cidade, muitos dos quais estavam “reforçando seus pontos de vista únicos”.

Como disse a designer Emma Chopova, metade da marca Chopova Lowena, conhecida por sua estética “fashionably unfashionable” (elegantemente fora de moda): “Nossa comunidade é tudo para nós”. Desde 2022, Chopova e a cofundadora Laura Lowena-Irons apresentam seus designs via passarela apenas uma vez por ano, geralmente lançando um lookbook digital. Pela primeira vez, elas realizaram uma apresentação, com direito a grama sintética para os convidados jogarem minigolfe e cupcakes com tema de jardim para petiscar. “Queremos continuar alimentando nosso pessoal”, disse Chopova — aparentemente tanto figurativa quanto literalmente.

Entre os designers que também evitaram a passarela nesta temporada estava Talia Byre, que organizou um encontro íntimo para celebrar um fanzine de edição limitada que documentava o processo de criação de sua última coleção. Enquanto isso, a designer Kazna Asker ofereceu o iftar, uma refeição para aqueles em observância do Ramadã, enquanto apresentava tecidos coletados de suas recentes viagens ao Oriente Médio. E os cofundadores da Knwls, Alex Arsenault e Charlotte Knowles, abriram uma loja pop-up decorada com pinturas de artistas que conheciam desde a escola. Certa manhã, a dupla, que mantém uma parceria com a Nike desde 2025, organizou uma sessão de Pilates no espaço. Arsenault esperava que tais atividades atraíssem os fãs. “É isso que as pessoas querem hoje em dia, elas estão desejando algo físico”, disse ele.

Em outro lugar, Talia Loubaton apresentou sua cobiçada marca, Liberowe, na Semana de Moda de Londres pela primeira vez. Enquanto muitos de seus colegas na Central Saint Martins (Loubaton formou-se no mestrado em Moda) tendem a criar roupas mais desafiadoras e vanguardistas, a Liberowe simplesmente oferece jaquetas usáveis para mulheres que trabalham, embora com um toque masculino. “Eu sempre fui a estudante mais comercial”, disse ela rindo. Provas com clientes iniciais em sua casa ensinaram Loubaton para quem ela estava fazendo roupas. “Essa foi a minha resistência. Era difícil manter essa visão às vezes. Gosto de explorar, mas gosto de celebrar as mulheres. Isso é o que a moda significa para mim”, afirmou.

Marcas maiores e mais estabelecidas também pareciam buscar uma conexão maior. Jonathan Anderson, agora radicado em Paris como diretor artístico da Dior, voltou a Londres para celebrar a abertura da nova loja de sua marca homônima no distrito central de Pimlico. Na mesma noite, a designer Roksanda Illincic organizou um jantar para “amigos da casa”, que compareceram vestindo os designs vibrantes e fluidos da marca. Enquanto isso, Erdem Moralioglu marcou o 20º aniversário de sua marca com um desfile que contou com a presença de nomes como Keira Knightley, Helen Mirren e Glenn Close — embora, na noite anterior, ele tenha oferecido um coquetel para amigos e colaboradores próximos na loja multimarcas Dover Street Market.

Algumas marcas ainda prosseguiram com o tradicional desfile de passarela. Simone Rocha retornou ao Alexandra Palace Theatre, no norte de Londres, para apresentar sua coleção repleta de rosetas, alfaiataria recortada e moda esportiva (através de uma nova colaboração com a Adidas). No entanto, a designer manteve um senso de calor familiar, em parte graças à sua mãe, Odette, que recebeu pessoalmente convidados e amigos enquanto buscavam seus lugares. Também foi um assunto de família na Conner Ives, o queridinho americano da London Fashion Week, que no ano passado viralizou com uma camiseta “Protect the Dolls” que, desde então, arrecadou mais de US$ 600.000 (cerca de R$ 3.100.560) para a instituição de caridade Trans Life, sediada nos EUA. Seu último desfile escalou amigos como modelos, incluindo seu namorado, que fez sua estreia na passarela carregando Rex, o cachorro de 7 meses de Ives.

Em vez de buscar inspiração em lugares distantes, os designers de Londres costumam pensar nas pessoas ao seu redor e nas mais próximas. Assim, embora seus desfiles possam não ser os mais grandiosos ou nem sempre ter o maior apelo de massa, eles certamente estão entre os mais pessoais. E após anos navegando pela homogeneidade (consequência das tendências das redes sociais e da consolidação corporativa), talvez haja algo aqui com o qual a indústria da moda em geral possa aprender.